拿起慣用的裁縫剪，喀喳喀喳，輕輕將布料剪出銳利線條，「每個人的身材、樣態都不一樣，如果把成衣的概念套用在所有男性身上，很容易忽略穿衣的細節。」紳裝西服第二代李至誠一邊細述西裝訂製的要領，一邊預留布料剪裁的間距。
量身、打版、剪裁、縫紉、熨燙、收邊、處理口袋……手工西服的工序繁瑣，每個步驟都相當費時，純手工製作不僅袖釦，連同袖釦都是一針一線手縫。其中裁剪更是一件西裝的靈魂，要確實拿捏好分寸，才能繪製出最符合人體身形的設計。
「版型是給客人的概念，但最主要還是要回歸到身材的優缺點，套量的公版不可能是用於每個人。」講起西裝的剪裁風格，李至誠表示能做為參考的版型有四種：在肩膀縫入較厚得墊肩，運用寬大的劍領加強上半身倒三角的線條，是所謂的英式；追求腰身的義式風格，肩部線條圓潤，較英式合身。專為亞洲人設計的日式略顯窄版，符合纖瘦、骨架小的身形，韓式則比日式更為短窄，整體修身，看起來腿長。
李至誠承襲有「總統御用裁縫師」稱號的父親李萬進的手藝，擁有一身精湛的裁剪縫製技藝，十多年來參加過多場的世界比賽，獲獎無數，身為金牌裁縫師，苦練打磨換來手上的扎實工夫，經驗的累積，讓他把每件西服做到絕對細緻。李至誠在日常裡養成閱讀報章雜誌的習慣，持續吸收服裝的流行資訊，並深入了解西裝在製作的細節巧思，不斷去思考，如何把一件西裝做得更好。
「要讓男性覺得把一件西裝穿在自己身上是有靈魂的、加分的，接下來才能把產業的精神與價值推廣出去。」對於李至誠來說，追求精緻講究的技法還不夠，參加國際賽事，與各國好手交流切磋，在視界打開後逐步修正、加入新穎的設計想法，才有可能讓傳統技藝在時代下延續。
所謂的專屬訂製，不是按照計有的版式做細部調整，要讓體型胖的人穿起來有腰身，瘦的人看起來有份量，丈量時必須留意身型的每一處：兩邊肩膀的高度、兩支手的長短、胸部大小、大小腿的粗細等，也要向醫生望聞問切般，從客人膚色、從事職業與位階，穿著場合做出判斷，提供建議款式。
西服的上衣構成約莫五十片裁片，把畫好的版型精準的檢出來試基本，若把穿衣的人的生活作息、飲食習慣列入裁剪的考量，才能體現客製裁縫的細膩；儘管體重增加、身形變胖了點，依舊有調幅的空間。手工做出來的西裝，因為專業技術的版型剪裁，修飾源有的身型與體態，更因為貼合著身型，穿起來特別舒適。
產業的命脈若要存續，一件西服的含工量就要錙銖必較，因為講求品質，紳裝延攬手藝超群絕倫的老師傅，在外套、背心、褲子的每一處細心針縫，連同襯衫也不委外製作，「好的西裝就要搭配好的襯衫。西裝若貼和身形，便能現露出而好體態，這也包含襯衫的訂製，所謂的合身度，指的便是服裝整體的相互搭配。」
在時代下經營一間西服訂製店著實艱辛，儘管產業的人才培育困難，西服從業人員的職責，一直以來都不是再迎合市場需求，而是在灌輸顧客對的穿衣觀念。現代的紡織技術進步，只要選對布料，在炎熱的天氣也能穿西裝，選用純羊毛、純麻、絲、純棉，穿起來柔軟、涼爽、不易皺，為此紳裝勤於各式質感布料的開發。
要走這一行，投入滿腔熱血是必備的，最難上手的技術層面，則仰賴教學系統的建立，讓年輕一輩的學徒快速領略，才有可能刺激產量，針對技藝工法提出反饋。李至誠表示：「無論拿針的手勢、手縫的針法，直接切入核心，協助年輕人找到問題的癥結，盲點一旦突破，進展就會迅速。」傳統三年四個月的師徒制已然不再，想要出師，就要反覆磨練、好好用心學。
紳裝開業三十年，面對消費市場的轉型，要如何邁向下一個三十年？「除了著重在人才培訓，也期望以品牌的角度切入，樹立起西服的價值。」對抗大量複製的年代，必須適度地調整步伐，用堅信的態度重新詮釋世代風格；手藝即心意，真的只有慢工，才能出細活。
產業的命脈若要存續，一件西服的含工量就要錙銖必較，因為講求品質，紳裝延攬手藝超群絕倫的老師傅，在外套、背心、褲子的每一處細心針縫，連同襯衫也不委外製作，「好的西裝就要搭配好的襯衫。西裝若貼和身形，便能現露出而好體態，這也包含襯衫的訂製，所謂的合身度，指的便是服裝整體的相互搭配。」
在時代下經營一間西服訂製店著實艱辛，儘管產業的人才培育困難，西服從業人員的職責，一直以來都不是再迎合市場需求，而是在灌輸顧客對的穿衣觀念。現代的紡織技術進步，只要選對布料，在炎熱的天氣也能穿西裝，選用純羊毛、純麻、絲、純棉，穿起來柔軟、涼爽、不易皺，為此紳裝勤於各式質感布料的開發。
要走這一行，投入滿腔熱血是必備的，最難上手的技術層面，則仰賴教學系統的建立，讓年輕一輩的學徒快速領略，才有可能刺激產量，針對技藝工法提出反饋。李至誠表示：「無論拿針的手勢、手縫的針法，直接切入核心，協助年輕人找到問題的癥結，盲點一旦突破，進展就會迅速。」傳統三年四個月的師徒制已然不再，想要出師，就要反覆磨練、好好用心學。
